Меню

Сегодня для постройки дома используют кирпич, железобетон, пенобетон, газобетон, ракушечник. В регионах с преобладанием леса используют сруб и другие деревянные конструкции. Набирает популярность комбинирование материала на основе утеплительных технологий. Например, каркас дома из металла, обшитого снаружи и изнутри прессованными плитами ДВП или ЦСП, между которыми идет заполнение минеральной ватой и другими утеплителями. Однако каждый из таких стройматериалов представляет по цене относительную дороговизну, тогда как для постройки чисто технических не жилых сооружений требуется прочный, долговечный и очень дешевый вариант. Здесь лучшим вариантом является шлакоблок — бетонные блоки, изготовленные на цементно-песчаном растворе с добавлением клея и заполнением любого бетонного наполнителя. Первоначально таким наполнителем служил шлак — отходы при выплавке металла. Потому этот стеновой материал получил такое название. Сегодня в качестве наполнителя для шлакоблока может выступать любой строительный и производственный мусор типа осколков стекла, боя кирпича и бетона. Применяют гранитный отсев, щебень, керамзит и даже вулканический пепел.

Строительство стен шлакоблоком практически ничем не отличаются от строительства кирпичом. Разница только в размерах (400Х200Х200) и весе — чем выше стены, тем труднее становится их строить. Прежде чем начать кладку, делают гидроизоляцию цоколя строения. Шлакоблок очень не любит влагу, потому стены лучше сразу отделить от фундамента слоем гидроизоляции. Обычно в качестве таковой используют рубероид или акваизол. Они наименее подвержены внешнему воздействию погоды. Но можно и другие варианты. Главное, чтобы шлакоблок был изолирован от грунтовой влаги. Если вы нарушите это правило, то шлакоблок быстро (в течении первых пяти лет) подвергнется разрушению водной эрозией и рассыпется. Кладка шлакоблока осуществляется обычно в один ряд. Иногда бывают двухрядные стены, как на фото — здесь показано сельскохозяйственное строение, гаражно-складского назначения. Технические требования для него потребовались такие. Для обычных гаражей или сараев достаточно однорядной стены.

Способ кладки шлакоблока практически ничем не отличается от кладки кирпичной. Шлакоблок кладется так, чтобы перекрыть собою вертикальный стыковой шов между двумя нижними шлакоблоками в нижнем ряду. Через каждые 3-4 ряда между рядами укладывается кладочная сетка базальтовая строительная. Желательно сетка с арматурой 3-4 мм и ячейкой 50Х50 мм. Раствор изготовляем самостоятельно. Песок карьерный (не мытый), цемент марки 400 достаточно. Делаем замес из расчета 1 доля цемента и 3 доли песка. Шов раствора между шлакоблоками достаточно 10 мм.

В качестве инструмента используем: уровень пузырьковый длиной не менее 1000 мм, мастерок (кельма) строительный с железным наконечником на рукоятке — им пристукивают шлакоблок, когда его нужно немного подвинуть в ту или иную сторону. Для горизонтальной усадки шлакоблока применяют резиновый молоток (киянка), которым пристукивают шлакоблок сверху. Для проверки вертикального уровня стен дополнительно применяют вертикальный отвес. Для сведения горизонтального уровня применяют водный уровень. И отвес и водный уровень — самые точные инструменты для замера вертикальных и горизонтальных плоскостей с древних времен. Еще один необходимый инструмент в нашем деле — рулетка. Лучше всего иметь их две — непосредственно для коротких (до 5 м) замеров и для длинных замеров (более 10 м). С ее помощью вы будете проверять размеры ваших стен во время строительства, расстояния между стенами (если вы строите короб здания), диагонали короба здания. Дополнительными инструментами являются: строительный молоток (кирка), маленькая кувалда, гвозди 70-100 мм, шнур строительный для соблюдения направления кладки при работе.

Начинаем с разметки кладки. Если вы делаете забор, то достаточно разметить наружную или внутреннюю линию будущей стены. Если вы строите короб здания, то размечаем маркером место будущих углов. Между углами натягивает и закрепляем шнур. Шнур закрепляется с помощью гвоздей в швах. С помощью большой рулетки проверяем правильность размеров будущих стен, расстояния между ними, диагонали. Погрешность в диагоналях должна быть не более 10 мм на 10 м размера диагонали. Этот момент важен в будущем при постройке крыши. С неровными диагоналями строительство крыши осложняется.

После проверки замеров наносим раствор на место угловых шлакоблоков. Длинной стороной на длинную стену. Кладем шлакоблок по углам, пристукиваем его на место. Шлакоблок имеет три внутренние полости, закрытые с одной стороны. Кладем открытой стороной вниз. Даем раствору немного подсохнуть, поскольку первый ряд укладывается на застеленную гидроизоляцию. После небольшого застывания убираем лишний раствор от шлакоблоков и заново проверяем размеры будущих стен и их углов. С помощью водного уровня проверяем горизонтальный уровень уложенных угловых шлакоблоков. Если уровень не ровный, то, соответственно, пристукиваем или добавляем высоты углам. С помощью пузырькового уровня проверяем уровень вертикальный. После окончательного убеждения в том, что размеры выставлены правильно, натягиваем шнур между угловыми шлакоблоками. Шнур должен быть в натяжку. По шнуру прогоняем первый ряд по всему периметру. Начинаем укладывать шлакоблок по углам второго ряда. Делаем те же замеры, проверяем горизонтальный и вертикальный уровень. После снова натягиваем шнур между угловым шлакоблоком, но уже на втором ряду. Прогоняем второй ряд. Проверяем горизонтальный и вертикальный уровни. И так далее. После кладки каждого третьего ряда на него для усиления перевязки укладываем заранее приготовленную кладочную сетку. Далее наносим на него раствор и шлакоблок четвертого ряда. Как уже говорилось, шлакоблок каждого последующего ряда должен перекрывать боковой стыковой шов между шлакоблоками нижнего ряда, тем самым обеспечивая естественную перевязку между рядами.

Нюанс. Иногда перевязку вертикальных стыковых швов между рядами не делают (см. фото). Причины такого способа кладки разные, но в основном они имеют сугубо эстетический смысл (если кладку впоследствии оставят открытой), где будет сочетаться некий рисунок швов в кладке. Для обеспечения перевязки такой кладки используют все ту же кладочную сетку, но теперь в каждом ряду.

После того, как уложено 3-4 ряда шлакоблока, берем отвес и замеряем точность вертикального уровня существующих стен. Для этого опускаем отвес до самого низа кладки, но не до конца, оставляя его в висячем положении. Вверху шнур отвеса закрепляем на определенное расстояние от стены (допустим, 30 мм), ждем, пока сам отвес внизу не успокоится и застынет на шнуре. Теперь проверяем расстояние между шнуром отвеса и стеной внизу. Допустимый уклон на вертикальных стенах — 10 мм на 6 м высоты стены.

Если в вашем сооружении есть оконные и дверные проемы, то, выйдя на их нижний уровень, сразу выставляем их размеры шлакоблоками так же, как делали это с выставлением углов. Перекрытие проемов под окна и двери обычно делают с помощью конструкции из металлических уголков различных размеров, повернутых внутренними углами друг к другу, расположенных на расстояние ширины стены. После этого закладываем перекрытие следующим рядом кладки.

Используя эти простые правила, построить тот же гараж или сарай сможет любой человек, способный держать в руках мастерок и имеющий о стройке какое то представление. Главное — желание. И все же необходимо сказать и о минусах шлакоблока.

Шлакоблок дешевле ракушечника, кирпича, железобетона, газобетона. Однако он тяжел. Чем выше подымается ваша кладка, тем больше проблем у вас возникает с его доставкой на нужную высоту.

Шлакоблок холодный. Если вы делаете сарай под домашнюю живность, которая будет там находиться и зимой, то его нужно утеплить — зимой внутри будет холодно. Для гаража, складских помещений, производственных цехов это тоже не последний вопрос.Если ваше строение перекрывается готовыми плитами перекрытия, то в качестве основания под плиты шлакоблок, ввиду своих физических свойств, не годится. Это значит, что последние два-три ряда в вашей кладке должны быть из кирпича. Кирпич подходит для таких нагрузок, потому как прочнее шлакоблока.

Если стена заканчивается кровлей, то для основания под кровлю шлакоблок опять же не годится — мауэрлаты крепить к шлакоблоку очень не удобно из-за полостей шлакоблока. Потому снова выход в том, чтобы последние пару рядов сделать из кирпича. В кирпич мауэрлат пристрелить куда проще.

Снова вспоминаем полости. Если вы хотите на стене повесить, скажем, полку на анкерах, то снова столкнетесь с трудностями — очень часто просверлить отверстие под анкер, не попав в эту самую полость, очень сложно. Как выход из положения: заранее у шлакоблоков, которые будете сверлить, заполните полости бетоном.Говоря о всех преимуществах и недостатках шлакоблока, расчет идет на то, что материал вы будете приобретать качественный.

Источник: domdvordorogi.ru

Добавить комментарий