Меню

Приветствую, Самоделкины!
Недавно Максиму Козлову, автору одноименного канала на YouTube (Maxim Kozlov), пришла в голову идея пустить в дело заготовленные им пару лет назад чурбаки из местного орешника.

Нарезал он их из валежника пару лет назад, но тогда еще по незнанки не промазал торцы и через день все заготовки пошли трещинами. Так и пролежали они 2 года, пока не пришла эра эпоксидной смолы, для которой трещины вообще не помеха. Ну и как вы поняли, мастер решил нарезать мини кругляков из этих заготовок и залить все смолой. Только прежде все это дело нужно было ошкурить, чтобы не потерять связь элементов изделия, ибо кора не сразу, так в итоге все равно отойдет и изделие может разрушиться. Для этого автору пришлось вручную очищать от коры каждую заготовку чтобы не потерять полезный диаметр и сохранить естественную кривизну древесины. Ну и фактура такая больше подходит в данном случае, чем чистая проточка.

Затем автор дополнительно прошелся брашировальной щеткой для того чтобы убрать ненужные волокна. И после этих процедур знаешь, что теперь ничего не отслоится и можно спокойно заливать эпоксидку.

В качестве основания автор решил использовать кусок тонкого МДФ и скомпоновал на нем деревянные элементы, немного обыграв их трещины в рисунок.

Ну а герметизацию традиционно производил малярным скотчем и силиконовым герметиком.

Смолу автор использует Artline Crystal, которую он использует уже довольно-таки давно. Для таких задач она очень удобна и за счет высокой скорости твердения уже через сутки изделие можно обрабатывать. Но это создает определенное ограничение в толщине слоя заливки, который для больших поверхностей должен быть не более 1см. С другой стороны, смолу можно заливать слоями с интервалом в 12 часов и получить практически любую толщину. В середине суток, отведенных на отвердение, пока реакция еще идет, происходит частичное перемешивание слоев, что делает их границы незаметными.

В данном случае, когда наше изделие на 80% состоит из дерева, перегрев невозможен и заливать все можно за 1 раз. По сути, это единственный главный нюанс, о котором всегда стоит помнить.

После того как все затвердело, обрезаем лишнее и устанавливаем изделие на токарный станок через планшайбу.

Это, пожалуй, самое надежное крепление, которое позволяет обойтись без задней бабки. И практически сразу, как только автор снял слой МДФ, результат его порадовал.

Единственное, точить торцы довольно рыхлого орешника нужно очень аккуратно, чтобы не вырвало волокна. Вообще новое для себя дерево всегда можно испытать различными агрессивными методами точения, тем самым поняв, как оно себя ведет. И лучше это сделать в самом начале, когда снимаем так сказать «мясо». Ну и смола во время обдирки довольно-таки сильно откалывается, благо неглубоко, максимум на пару миллиметров, но это нужно также учитывать.

Опять же, имея кору на дереве можно было бы отколоть большой кусок смолы вместе с ней. Не хочется снова уходить в больную тему дешевой наждачки, но тут надо, как говорится «кровь из носа», воспользоваться чем-то более или менее годным, так как глубокие борозды на застывшей эпоксидке дешевым абразивом, который постоянно будет сам их создавать, убрать просто не получится.

С другой стороны, если речь идет не о токарных изделиях, а допустим о каких-то плоскостях, то гораздо проще использовать на финише ту же самую смолу, которую можно будет залить тонким слоем уже после двухсотого-трехсотого зерна. Автор же доходит максимум до 1000 единиц, а далее использует полировальную пасту.

Во время шлифовки, которая у нас традиционно происходит на больших оборотах, в случае с эпоксидкой нужно следить чтобы изделие не перегревалась, особенно при полировке. Иначе верхний слой просто помутнеет и придется перешлифовывать все заново.

Перед внутренней расточкой мастер заправил резец и установил изделие на патрон в заранее проточный уступ, который в случае со смолой, стоит делать чуть глубже обычного, чтобы губки патрона не скололи его кромку. Тут, разумеется, без задней бабки уже никуда. Смола конечно довольно мягкая и при точении хочется выбрать все за пару проходов, но торопиться тут не стоит, чтобы не потерять изделие.

Ну и в конце остается аккуратно срезать кочерыжку, а после чего можно переходить к шлифовке.

Особенно во время шлифовки никогда не забывайте про защиту органов дыхания. Смола при попадании внутрь очень вредна и опасна для здоровья, поэтому к этому вопросу нужно подходить основательно. Также неплохо иметь какую-то систему фильтрации, ну и после работы проводить тщательную уборку. Но есть и плюсы, например, смолу очень удобно точить, потому что постоянно проглядывается толщина изделия, особенно это важно для контроля заднего уступа, к которому автор пару раз приближался на очень опасное расстояние.

В итоге получилось вот такое изделие, которое наглядно показывает, что залить можно практически любой материал, и в смоле это будет вполне себе смотреться.

Ну а на этом, пожалуй, все. Благодарю за внимание. До новых встреч!

Видео:

Источник

Источник: usamodelkina.ru

Добавить комментарий